La macchina per maglieria robotica 3D che aiuta a mantenere il design della moda australiano onshore e sostenibile

Jun 15, 2023

Un minuscolo capannone nel cortile della città vittoriana di Mount Macedon è diventato un’improbabile dimora per la più recente tecnologia robotica giapponese per la maglieria.

L'ultima macchina per maglieria 3D del produttore Shima Seiki può trasformare le rocche di filato in un capo completo e senza cuciture in meno di un'ora.

Una nuova impresa commerciale significa che le etichette di moda australiane emergenti desiderose di mantenere il loro lavoro di progettazione a terra possono accedere per la prima volta alla tecnologia.

Per decenni, l'Australia ha assistito alla scomparsa della produzione tessile e dell'abbigliamento all'estero, rendendo sempre più difficile per i designer emergenti rimanere "Made In Australia".

I progressi tecnologici stanno contribuendo a mantenere il lavoro di progettazione e produzione onshore.

Un indumento lavorato a maglia tradizionale in genere spreca tra l’8 e il 10% del tessuto di cui è composto.

Una volta terminato il processo di lavorazione a maglia, di solito un lavoratore impiega circa 15-20 minuti per allacciarsi e altri 15 minuti per stirare l'indumento e cucire un'etichetta.

La tecnologia di Shima Seiki trasforma le rocche di filato nel prodotto quasi finito in circa 40 minuti, con scarti prossimi allo zero.

"Allora, quell'indumento richiederebbe solo circa 15 minuti di manodopera", spiega Patricia Chircop, fondatrice di KNIT.Melbourne.

"Quindi ciò includerebbe il fissaggio di eventuali fili sciolti, la cucitura su un'etichetta, la pressatura e l'imballaggio."

Chircop e il socio in affari Andrew Ross, fondatore del marchio di abbigliamento Bluey Merino, con sede a Bowral, nel Nuovo Galles del Sud, hanno formato una partnership per portare la macchina in Australia.

"La partnership è stata creata per investire in macchinari per maglieria WHOLEGARMENT ed essere in grado di offrirli a marchi start-up, che in realtà non hanno accesso a questo tipo di tecnologia", ha affermato Ross.

"Parliamo con i progettisti ormai da almeno sei mesi, quindi c'è stato un grande interesse da parte dei progettisti nel testare e convalidare i loro concetti sulla macchina."

L'anno scorso, la signora Chircop si è recata nella prefettura giapponese di Wakayama, sede di Shima Seiki, per apprendere l'arte di programmare il software della macchina.

Grandi marchi come Max Mara, Uniqlo e adidas hanno tutti sperimentato questa tecnologia negli ultimi anni.

Un negozio temporaneo adidas a Berlino l'anno scorso ha offerto ai clienti la possibilità di effettuare scansioni del corpo e "stampare" abiti personalizzati.

"Si presta alla personalizzazione di massa, che al momento non è esplorata in modo significativo nel settore", ha affermato Chircop.

"Ma questa tecnologia è stata davvero creata per consentire ciò."

L’industria globale della moda viene spesso attaccata per i suoi precedenti nell’approvvigionamento di manodopera e per l’enorme quantità di rifiuti generati dalla cultura dell’usa e getta che circonda la fast fashion.

War on Waste della ABC ha rivelato che lo scorso anno gli australiani hanno gettato in discarica ben 36.000 tonnellate di vestiti ogni anno.

Le tradizionali tecniche di produzione "taglia e cuci" producono tonnellate di rifiuti dagli spazi rimanenti dopo che un modello è stato tagliato.

La signora Chircop ha detto che dopo un anno di utilizzo della macchina aveva generato un unico sacchetto di tessuto di scarto.

Secondo i dati dell’Australian Bureau of Statistics, la maggior parte del lavoro di produzione di abbigliamento, tessile e calzature in Australia è andato perso all’estero, con poco meno di 5.100 posti di lavoro persi nel settore tra il 2013/14 e il 2015/16.

"Penso che ci sia uno sfondo che parla dell'industria della moda a livello globale, degli sprechi e di ciò che sta accadendo alla forza lavoro nei paesi lontani dall'Australia", ha affermato Ross.

"Abbiamo millennial desiderosi di capire da dove vengono le cose, come vengono prodotte, e questo si traduce poi nella loro etica attorno al loro marchio, quindi esiste una connessione diretta tra il desiderio di cambiare l'industria della moda e il futuro stiamo iniziando a vedere l'apertura."

La stilista con sede a Melbourne Courtney Holm ha lanciato la sua etichetta A.BCH lo scorso anno, con l'obiettivo di creare capi di abbigliamento che consentissero ai clienti di risalire alla fonte di ogni elemento coinvolto nella sua costruzione.